94 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Содержание

Как увеличить скорость катера или лодки

Как увеличить скорость катера или лодки

Как увеличить скорость катера или лодки? Над этим вопросом задумываются многие владельцы судов. Первое что приходит на ум — поставить более мощный мотор, но это не всегда возможно, так как на лодках есть ограничения по мощности используемого мотора, да и сам мотор стоит очень дорого. Так что же делать? Обо всё по порядку.

Мы расписали советы, которые помогут вам увеличить скорость вашего катера или лодки, будь то надувная, пластиковая или алюминиевая лодка. Гладкое дно, уменьшение веса лодки, исправный мотор, правильная высота ноги мотора, и гребной винт без повреждений, всё это влияет на скорость вашего плавательного средства. А теперь обо всём этом подробнее!

По теме катеров советуем новую статью — морские катера для рыбалки.

Удаление наростов с днища

Показатели скорости лодки могут падать по самым банальным причинам. К последним относятся, к примеру, и наросты на днище, которые при накапливании начинают проявлять довольно заметное сопротивление скольжению судна по водной глади, поэтому их необходимо периодически удалять. Также нужно помнить и о подводной части привода лодки.

Очистка днища катера

Вес лодки или катера

На скорость лодок и катеров существенно влияет их вес. Ввиду этого в обязательном порядке стоит убрать с плавсредства все лишние вещи, ненужное в данный момент снаряжение и просто завалявшийся хлам. Естественно, уборка не должна касаться средств безопасности.

Состояние двигателя и гребного винта

Если вам необходимо добиться максимально возможных показателей скорости лодки, двигатель всегда должен находиться в идеальном рабочем состоянии. Кроме того, не стоит скупиться, покупая дешёвое моторное масло и топливо.

Гребной винт тоже не должен иметь каких-либо изъянов, как то часто образующиеся сколы на кромках лопастей. Также на скорость влияют сами параметры винта, его размеры, изгиб лопастей.

Ремонт лопастей лодочного мотора

Длина ноги мотора (дейдвуд)

Важной процедурой при увеличении скорости лодки является регулировка расположения мотора по отношению к транцу, а впоследствии и изменение длины дэйдвуда.

Как известно, чем выше расположен сам винт, тем меньшим будет сопротивление сапога дэйдвуда, а потому и скорость увеличится. Если возможность специальной регулировки высоты винта отсутствует, используют подкладки проставок под струбцину.

Однако с другой стороны стоит помнить, что слишком высоко поднятый гребной винт будет захватывать воздух на поворотах и при прохождении более-менее ощутимых волн, а это негативно отразится на скорости и может вовсе стать первопричиной переворота небольшой лодки.

Таким образом, путём экспериментов необходимо найти компромисс и обеспечить оптимальную длину дэйдвуда. Лучшая производительность винта достигается в положении, когда его ось и редуктор будут двигаться параллельно поверхности воды.

Увеличение скорости надувных лодок

В надувных лодках ПВХ на скорость сильно влияет уровень давления в баллонах. Его необходимо постоянно поддерживать, не забывая о том, что после длительного контакта баллонов с холодной водой давление внутри падает из-за перепада температур. Ещё более важным моментом поддержка уровня давления становится в тех случаях, когда лодка имеет некачественные воздушные клапаны или проблемные швы.

На надувной лодке не должно быть никаких складок от недостатка воздуха, иначе это негативно отразится на скорости движения плавсредства.

Баллоны и кильсон стоит накачивать чуть больше нормы, чтобы компенсировать естественную потерю в давлении. Также набивая в баллоны и кильсон больше воздуха, можно избавиться от распространенной проблемы с игрой пайол на волнах.

Чтобы лишний раз не тревожиться за оставленные на солнце баллоны, предварительно узнайте максимально допустимый уровень давления для вашей лодки ПВХ. Прекрасно, если в лодке установлен специальный стравливающий клапан.

Увеличить скорость лодки поможет и замена алюминиевого гребного винта на стальной трехлопастный вариант, который обеспечит более высокую производительность.

Как увеличить скорость моторной лодки — из опыта установки продольных реданов

Приводимая ниже заметка нижегородского водномоторника Ю. М. Петрова, на наш взгляд, будет полезной многим владельцам быстроходных лодок. Автор не просто подсказывает тему для творчества, а рекомендует реальный и относительно недорогой путь повышения скорости мотолодки.

Конечно, очень хорошо, что появились мощные импортные моторы по цене автомобиля «Жигули». Кто-то может и купить — порезвиться, но большинство настоящих любителей остаются со своими старенькими «двадцатками» и «тридцатками». Мне хотелось бы помочь таким судолюбителям по части улучшения ходкости, уменьшения рыскливости, повышения мореходности, увеличения скорости, а также снижения расхода топлива при наличии небольших мощностей.

Я начал заниматься установкой реданов в 1970 г. для повышения гидродинамических качеств своих упрощенных «морских саней» (о лодках с данным типом обводов см. на страницах:

Для пробы были установлены два элементарных (шириной 40 мм) скуловых редана-брызгоотбойника, которые отсекали воду, улучшали выход на глиссирование и повысили скорость. В дальнейшем, при доработке днища саней были установлены два более мощных скуловых редана (шириной 80 мм у транца), по одному редану на внешних скуловых поверхностях и четыре редана в шахте — в носовой части корпуса.

Примерная схема установки днищевых продольных реданов и скуловых брызгоотбойников


А — упрощенные «морские сани»; Б — фанерный вариант мотолодки «ПК-5»;
В — серийный «Прогрессе-2»; Г — круглоскулая лодка с двигателем «ГАЗ-21»;
Д — трехкилевые «морские сани Фокса».

По два редана длиной 1,5 м устанавливали на боковых поверхностях днища «Прогресса-2». Это позволило улучшить мореходность, уменьшить рыскливость, а благодаря подъему носовой части и уменьшить смачиваемую поверхность днища: скорость лодки увеличилась. Реданы изготовлялись из сосны и ставились каждый на 4 шурупа с герметиком.

Скуловые реданы (шириной 120 мм), установленные от форштевня до транца по ватерлинии на круглоскулой 7-метровой лодке городецкой постройки, позволили ей выйти на глиссирование (водомет с «ГАЗ-21»). До установки реданов при увеличении оборотов двигателя перед носом лодки поднимался метровый водяной вал и скорость не возрастала.

При доводке своих «Морских саней Фокса» я установил 80 мм реданы на боковых поверхностях центральной лыжи и реданы оригинальной формы на бортовых брызгоотбойниках (которые практически не работали). На днище реданы начали работать со скорости 10 км/ч. С увеличением скорости вода, не омывая шахту, уходила к транцу. Налицо было уменьшение смачиваемой поверхности днища, стал мягче ход на волне. Бортовые реданы были сделаны по аналогии с катером «Флиппер 909», но с небольшим усовершенствованием. Пластины реданов длиной 500 мм изготовлялись из листового металла и накладывались снизу на брызгоотбойник, имеющийся по ватерлинии, с перекрытием 20 мм и крепились 4 винтами М4. Реданы были согнуты по радиусу 40 мм, а кончались прямой полочкой шириной 5-8 мм, параллельной ДП. Эффект от полки был потрясающий, вода уходила к транцу, закручиваясь и отваливаясь от борта без брызгообразования. Двигатель тогда развивал всего 3000 оборотов в минуту (не регулировалось опережение зажигания из-за значительного износа шестерен распределительного вала), тем не менее, я добился скорости 39 км/ч благодаря хорошей работе реданов. Отмечу, что при установке продольных реданов увеличивается дифферент на корму. Это полезно, если имеется отгиб днища вниз у транца. Если отгиба нет, требуется установка транцевой плиты.

Регулируемая транцевая плита, навешенная на водомет


1 — крепежный угольник, сталь δ=1; 2 — плита, сталь δ=3, размер «а» по ширине фланца; 3 — обушки для крепления регулировочных талрепов.

Я навесил регулируемую плиту прямо на водомет, закрепив ее на отверстия между фланцем водозаборника и фланцем сопла. В дальнейшем были поставлены еще и два подводных крыла за транцем на уровне днища.

Установка кормовых подводных крыльев за транцем моих «Морских саней Фокса»

Обладая большой подъемной силой, эти крылья позволяли иметь значительную кормовую загрузку. Правда, при изменении нагрузки требуется дополнительная регулировка угла подъема крыльев. Идеально, если бы такую регулировку можно было производить с места водителя.

Все эксперименты проводились при наличии на щитке приборов: манометра (до 1 атм.) с откидывающимся датчиком на днище и тахометра.

Читать еще:  Ловля карася зимой

Думаю, чтобы полностью использовать мощность двигателя и получить высокие показатели, необходима установка эффективных реданов на все типы мотолодок и даже некоторых яхт (по ватерлинии для уменьшения смачиваемой поверхности борта и уменьшения крена). Меня удивляют конструкторы новых мотолодок и катеров, которые это не понимают. Даже на новой мотолодке «Мастер» имеющиеся реданы не работают с полной отдачей. На снимке видно, что при достаточно мощном моторе у нее излишне замывается борт.

Хотелось бы, чтобы какая-нибудь фирма начала выпускать современные радиусные реданы нескольких типоразмеров для самостоятельной установки их судолюбителями на своих лодках. Привожу примерный профиль редана.

Предлагаемый профиль радиусного продольного редана
толщиной 1,5-2,0 мм (легкий сплав)

Радиус можно делать положе, увеличив ширину редана. Количество и длину реданов лучше всего подбирать опытным путем, по рекомендациям журнала. Главное, чтобы реданы перекрывали друг друга. Установка двух реданов на днище и двух скуловых реданов, как правило, дает положительные результаты. Профиль реданов может быть штампованным или прессованным из алюминиевого сплава.

Мотолодка стала мягко ходить по волне, уменьшилась смачиваемая поверхность в шахте. Не стало водяного вала в носовой части шахты во время выхода на глиссирование, сократилось и само время выхода. На скорости прослушивался характерный шелест от хорошей работы реданов. Все рабочие плоскости реданов устанавливались с углом 15° от ДП вниз к днищу.

По моему совету продольные реданы ставились на плоскодонном фанерном варианте мотолодки ПК-5. У нее уменьшилась рыскливость, улучшилась всхожесть на волну, что позволило установить водительское и пассажирское места в носовой части. Реданов было установлено: четыре на днище и два на скуле (шириной всего по 30 мм).

В заключение остается пожелать судоводителям-любителям: не жалейте времени на установку и изготовление реданов. Ваши труды окупятся повышением скорости, улучшением мореходности и уменьшением расхода топлива.

Ю. Петров, г. Нижний Новгород, «Катера и яхты», 1998 г.

Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки:

Увеличиваем скорость лодки или катера

Это элементарные правила, которые довольно редко выполняются, но способны прибавить к скорости вашей моторной лодки, несколько км/ч и увеличить экономию топлива.

Первое, что необходимо делать, это следить за подводной частью вашего судна. Все наросты на днище, непременно должны быть удалены. Так же, не стоит забывать и про подводную часть привода. Казалось бы, это не самый существенный момент, но суммарное сопротивление скольжению, неухоженное днище, оказывает довольно большое.

Учитывая прямое влияние веса катера на его скорость, удаляем из кокпита и внутренних помещений, все лишнее. Провести инспекцию и удалить весь хлам, который вы никогда не используете, не займет много времени. Конечно, это не касается оборудования, имеющего отношение к безопасности.

Касаемо двигателя, то, вполне понятно, что его состояние должно быть отличным, начиная от здоровой компрессии в цилиндрах, и заканчивая качеством топлива и масла, которыми вы его кормите.

Сюда же входит и состояние гребного винта. Если мы добиваемся отличных скоростных результатов и экономии топлива, следует исключить любые сколы на кромках лопастей. Кроме того, не забывайте про параметры гребных винтов. Они должны подбираться конкретно для вашего случая.

Настройка и регулировка лодочного мотора, относительно транца лодки — так же, важный момент. Чем ближе к поверхности находится гребной винт, тем меньшее сопротивление создает сапог дейдвуда. В случае отсутствия систем регулировки высоты, добиваются этого, путем подкладывания проставок под струбцину ПЛМ, в большинстве случаев, самодельных.

Однако, безмерно поднятый над транцем движок, будет содействовать аэрации гребного винта, когда он начинает прохватывать воздух, при прохождении волн и поворотов. Так что, добиваемся золотой середины, путем экспериментов.

Даже выполняя эти правила, многие судоводители, забывают про угол атаки гребного винта и о правильном размещении груза в лодке. И, если на катерах с системами управления положением ПЛМ или угловой колонки и транцевыми плитами, добиться оптимального положения корпуса судна на ходу, не составит проблем, то на маломощных моторах, придется несколько раз, вручную переставлять ось регулировки.

Наивысшая производительность гребного винта, достигается в тот момент, когда его ось и редуктор, движутся параллельно поверхности воды. При этом, развесовку лучше оптимизировать так, что бы оставался незначительный дифферент на корму.

На катерах, оборудованных транцевыми плитами, желательно не перебарщивать с их применением, для избавления от излишнего кормового дифферента. Лучше так же, как и на маленьких лодках, перекинуть часть массы на носовую часть судна.

Если рассматривать надувные лодки из ПВХ, то одним из главных факторов, влияющих на скорость и расход топлива, становится давление в баллонах лодки. Как правило, оно недостаточное. Часто забывают о том, что воздух в отсеках, охладится водой при спуске, и давление в баллонах упадет.

Особенно, это касается кильсона, и вовсе скрытого от солнечных лучей. Учитывая небольшой объем воздуха, который в нем находится, падение давления в нем, еще ощутимей. Плюс ко всему, большинство лодок ПВХ, травят еще до попадания в магазины. Основные причины — некачественные швы и супердешевые воздушные клапаны.

Для нашей с вами борьбы за скорость лодки, баллоны и кильсон, должны быть накачаны до звона, а шкура на днищевой части, натянута, как барабан и не иметь никаких складок и неровностей. Последнее, впрочем, так же зависит от качества выкроек деталей и склейки лодки.

Путем набивания в баллоны и кильсон большего давления, мы так же, можем устранить, часто встречающуюся у многих лодок вредную болезнь, связанную с игрой пайол, т.е., составных секций пола, на волне. При всем при этом, чем выше плотность и больше толщина материала ПВХ, тем меньшее давление придется давать, для достижения хорошей жесткости корпуса надувной мотолодки.

Только уточните у производителя, максимально допустимое давление, что бы не волноваться каждый раз, оставляя ее на солнце. Или найдите модель со стравливающим клапаном-предохранителем.

Следует помнить, что штатные насосы-лягушки, лодку до рабочего состояния, накачать, как правило, не могут. Здесь уже никуда не деться от электронасоса для лодок ПВХ.

Как еще одна немаловажная деталь — это замена гребных винтов из алюминия, на стальные, непременно трехлопастные, которые имеют большую производительность, особенно, на максимальных оборотах.

Пять важных моментов, от которых зависит скорость лодки

1. Установка лодочного мотора на транец лодки .

Все знают, что лодочный мотор должен находиться точно посередине транца, а вот регулировке лодочного мотора относительно нижней точки транца обычно не придают значения, хотя этот фактор очень важен, для глиссирующих лодок. Только при правильной установке мотора по высоте достигается максимальная скорость и экономичность.

Антикавитационная плита лодочного мотора должна располагаться на уровне от 0 до 25 мм ниже днища лодки, как правило, нужное заглубление подбирается экспериментальным путём, и зависит от килеватости лодки. При недостаточном заглублении гребной винт будет хватать воздух, в результате чего будет возникать кавитация, при большом заглублении возникает излишнее сопротивление подводной части ноги лодочного мотора.

2. Регулировка угла наклона лодочного мотора (дифферента).

Необходимый угол наклона лодочного мотора относительно транца лодки определяется положением антикавитационной плиты в режиме глиссирования. Антикавитационная плита должна быть параллельна водной поверхности, или параллельно днищу лодки.

При слишком маленьком углу установки мотора, лодка будет поднимать корму, и опускать нос, при сильно большом лодка начнёт дельфинировать это может привести к потере управления и перевороту. Регулировка угла наклона лодочного мотора осуществляется путём перестановки регулировочного штыря в соответствующее отверстие, такую регулировку проводят на заглушенном двигателе.

3. Подбор шага гребного винта.

Основные характеристики гребного винта это диаметр, шаг, увод лопасти. На заводе при комплектации лодочного мотора, чтобы добиться большей универсальности применения лодочного мотора, как правило, ставят винт с меньшим шагом (грузовой). Установив, мотор с таким винтом на надувную моторную лодку из ПВХ мы получаем низкую скорость и превышение паспортных оборотов двигателя, что негативно сказывается на его работоспособности и сроке службы. Встречается и противоположное явление, когда газ открыт не полностью 3/4, а скорость уже не растёт и большее открытие ручки газа приводит только к увеличению расхода топлива. Оба этих случая возникают из-за неправильно подобранного винта. Наша главная задача подобрать такой винт, что бы на данной лодке при Вашей загрузке, лодочный мотор мог работать во всём диапазоне оборотов, в результате мы получим максимальную скорость и экономичность.

Для решения этой задачи нам просто необходим тахометр и GPS навигатор . При движении лодки на штатном винте замеряем две величины скорость и обороты двигателя. Если скорость моторной лодки не повышается, а обороты двигателя не достигли максимальных, значит, нам нужно шаг винта уменьшить, если ситуация обратная растёт скорость и растут обороты выходя за рекомендованные заводом изготовителем для данного мотора, тогда нужно шаг винта увеличить. Увеличение шага винта при том же диаметре на 1 дюйм снижает обороты двигателя примерно на 200 об/мин, и наоборот уменьшение шага винта повышает обороты двигателя. Также и диаметр гребного винта влияет на обороты двигателя, но это уже более сложный путь и используют его больше в спорте.

4. Распределение веса в лодке.

В надувных лодках оснащённых моторами малой мощности 4-6 л.с. выход на глиссирование возможен, только если соблюдать определённые правила распределения груза. Поскольку мощность лодочного мотора буквально граничит с возможностью перейти из водоизмещенного режима в глиссирующий от шкипера требуются определённые навыки, ведь скорость глиссирующей лодки в полтора раза выше, при меньшем потреблении топлива.

Читать еще:  Захваты (липгрипы)

Рассмотрим самую распространённую ситуацию, когда Вы сидите на задней банке, максимально сдвинувшись к транцу. Лодка приподнимает нос и пытается выйти на глиссирование, но что-то ей мешает, не хватает буквально пол лошадиной силы. Так чего же нам на самом деле не хватает? Ответ прост, во время выхода на глиссирование под днищем лодки собирается воздух на языке водомоторников «бревно» если шкипер пересядет вперёд к центру лодки то поможет лодке через него перевалить, и сразу почувствует прибавку в скорости при тех же оборотах двигателя. Такое перемещение шкипера поможет поднять скорость лодки даже на моторе мощностью 2.5 л.с. с 7-8 км/ч до 12-13км/ч правда это будет не полноценный выход на глиссирование, а так называемый переходный режим.

Не бойтесь экспериментировать, возьмите с собой GPS навигатор и найдите в лодке такое положение при котором лодка будет идти с максимальной скоростью, для мотора мощностью 4л.с. скорость 20 км/ч вполне достижимая величина.

5. Гидрокрыло на лодочный мотор.

Изначально гидрокрыло (гидрофоил) получило большое распространение при установке на мощные лодочные моторы, которые устанавливали на короткие лодки, что бы убрать «кобру» при выходе на глиссирование. Но как оказалось на практике данное приспособление при установке на моторы малой мощности помогает им выйти на глиссирование в случая когда, казалось бы, глиссирование невозможно из-за малой мощности лодочного мотора. Происходит это потому что крыло установленное на антикавитационной плите лодочного мотора создаёт дополнительную подъёмную силу и помогает маломощному лодочному мотору вытолкнуть лодку на глиссирование.

Изготовление и регулировка гидрокрыла процесс довольно кропотливый, но полученные результаты стоят затраченных сил и времени. Когда лодка 2,90 м. под мотором 3,5 л.с. уверенно выходит и идёт в режиме глиссирования.

Кают-Компания «Катера и Яхты»

Поднять скорость лодки

PROLAIN 25 мая 2006

Подскажите пожалуйста как поднять скорость лодки. Какой винт ставить с большим шагом или с меньшим? Родной у меня поставлен 13.5 если поставить 14.5 скорость увеличиться или нет.

С уважением Дмитрий.

alex-bmw 25 мая 2006

PROLAIN 25 мая 2006

катерщик 25 мая 2006

Valery 25 мая 2006

alex-bmw 26 мая 2006

PROLAIN 26 мая 2006

Да блина не легкое эт похоже дело, подобрать винт
Я полную маркировку винта и незнаю Надо посмотреть на самом винте а в паспорте только эти цифры.

катерщик 26 мая 2006

Valery 26 мая 2006

alex-bmw 26 мая 2006

Valery 27 мая 2006

PROLAIN 27 мая 2006

Похоже эта моя задумка по повышению скорости провалилась. Проще наверно катер поменять.
По тахометру он у меня превышает обороты примерно на 200-300 оборотов выше допустимых. Я думаю купить винт на 15 и посмотреть как он себя поведёт.

У нас в газете видел объявление, продают лодку ЛАДОГА 2 Вроде она даже каютная. Раньше кто нибудь из вас такой пользовался ? Как она себя ведёт на воде ?

Спасибо всем огромное за советы, а то у нас тут не у кого и поинтересоваться.

С уважением Дмитрий

alex-bmw 27 мая 2006

Valery 27 мая 2006

катерщик 27 мая 2006

freediver 16 авг 2010

Вопрос в тему: Купил Прогресс-2 и мотор Сузуки DT30. Стоит штатный винт на 10 х 13 (шаг 13). На двигателе стоит антикавитационное крыло (может по иному называется, не знаю, стоит прямо над винтом) .

Но интересно вот что, этот прогресс с нагрузкой три человека + 60 л. топлива идёт также что и с двумя людьми и 40 литрами топлива. скорость в полном газе — 28, 2, если чуть сбросить падает до 26,5. На этих скоростях он глиссирует и на глиссирование вылезает без проблем, что с плавным разгоном, что с «тапкой в пол» с места (при этом красиво поднимает нос и имеет глиссирование при его опускании), т.е. секунд 5-10 и полный глисс.

Вопрос — это нормально, или надо винт сменить для увеличения крейсерской скорости (время выхода на глиссирование не критично). Важна именно крейсерская скорость, так как в среднем в день проходим километров 60 -70.

Savage 16 авг 2010

Вопрос — это нормально, или надо винт сменить для увеличения крейсерской скорости (время выхода на глиссирование не критично). Важна именно крейсерская скорость, так как в среднем в день проходим километров 60 -70.

Попробовать для начала снять гидрокрыло.
Прежде чем винт менять,надо глянуть на тахометр,есле не докручивает,то шаг меньше(грузовее) поставить.

Sasha240255 16 авг 2010

Попробовать для начала снять гидрокрыло.
Прежде чем винт менять,надо глянуть на тахометр,есле не докручивает,то шаг меньше(грузовее) поставить.

Он тогда будет перекручивать,а если шаг больше ставить,мотор слабоват.

Savage 16 авг 2010

Он тогда будет перекручивать,а если шаг больше ставить,мотор слабоват.

Гидрокрыло по любому снижает скорость,что крейсерскую,что максимальную.
Нужно только для улучшения выхода на глис,ещё уменьшает крен в поворотах.
Я в своё время с ними эксперементировал.

Поставить обратно не помеха,а для себя лучше поэксперементировать.

Sasha240255 16 авг 2010

Вопрос в тему: Купил Прогресс-2 и мотор Сузуки DT30. Стоит штатный винт на 10 х 13 (шаг 13). На двигателе стоит антикавитационное крыло (может по иному называется, не знаю, стоит прямо над винтом) .

Но интересно вот что, этот прогресс с нагрузкой три человека + 60 л. топлива идёт также что и с двумя людьми и 40 литрами топлива. скорость в полном газе — 28, 2, если чуть сбросить падает до 26,5. На этих скоростях он глиссирует и на глиссирование вылезает без проблем, что с плавным разгоном, что с «тапкой в пол» с места (при этом красиво поднимает нос и имеет глиссирование при его опускании), т.е. секунд 5-10 и полный глисс.

Вопрос — это нормально, или надо винт сменить для увеличения крейсерской скорости (время выхода на глиссирование не критично). Важна именно крейсерская скорость, так как в среднем в день проходим километров 60 -70.

Корпус с острым форштефнем,специфический,плоскодонный.Если есть желание,можно изготовить гидролыжу,но надо учитывать вес,прогресс тяжёлый 220 кажется.Я думал об этом когда-то,два валялось,ширина лыжи где-то 85-90 см.Поперечная остойчивость и управляемость хуже,но на старой оби я добился приличных результатов по скорости,прогресс надо обсчитывать,30сил боюсь не хватит.

Sasha240255 16 авг 2010

Гидрокрыло по любому снижает скорость,что крейсерскую,что максимальную.
Нужно только для улучшения выхода на глис,ещё уменьшает крен в поворотах.
Я в своё время с ними эксперементировал.

Поставить обратно не помеха,а для себя лучше поэксперементировать.

Подхват будет если снимет,уверен,этож плоскодонка.

freediver 16 авг 2010

Sasha240255 16 авг 2010

Спасибо, попробую снять гидрокрыло. А по поводу мотора мощнее. Палка о двух концах, с одной стороны скорость выше, а с другой шпангоуты полопаются. Видел такое неоднократно, в том числе и на П4 под Эвинрудом 50. Так что транец и заклёпки это мелочи. А вот когда силовой набор корпуса в хлам приходит, тут уж наверное конец карьере этого судна приходит.

Абсолютно согласен,набор валится. При увеличении мощности,скорость не увеличится,ну будет больше упор,а так не заметите,будет возможность увеличения шага винта,ну пойдёт пошустрее из-за этого,а так ну чтоб летал,надо по моему варианту,я и калёвки по дереву под лыжу делал,вообще муторно это,корпус повторю заумный.Вообще поставьте тахометр,я недавно на сайте рыбаков видел по дешевке.

freediver 16 авг 2010

freediver 21 авг 2010

Итак результаты экспериментов с гидрокрылом. Вводные данные :лодка П2, нагрузка 60 л. топлива + 20 кг. вещей + 230 кг. общего веса людей, итого примерно 310 кг. мотор Сузуки ДТ30 с винтом на 13 (который шёл с завода), гидрокрыло SE Sport 200. Результаты максимальной скорости что ч установленным крылом, что со снятым абсолютно одинаковые. в полный газ бежали 28, 5 км/ч. Управляемость с крылом лучше на порядок П2 может спокойно поворачивать на сбрасывая газ, без крыла такой фокус достаточно неприятен по ощущениям — крен заметно больше. Выход на глиссирование (старт в полный газ с места)- без крыла почти вдвое медленнее. Но самое главное (и это главный плюс именно для П2) нос лодки на глиссировании становится выше.Она заметно лучше держит встречную, попутную и боковую волну. Вот это было заметно сразу. убираем крыло — лодка садится в воду, ставим крыло — лодка поднимается. Все трое кто был в лодке сразу отметили именно это различие. Эстетическая сторона: когда мотор поднят — смотрится красивенько и многие испрашивают «А это чего там такое?», когда в воде — так и видно его там. (Только ради эстетики поднятого двигателя выбрасывать почти 4 000 руб. неразумно)

Вывод который сделал для себя — оставить крыло ради поднятого носа лодки. Повторюсь именно для Прогресса-2 («утюжка») это актуально. Для Прогресса-4, Казанки-5 не имеет никакого смысла, ибо у них и так всё нормально

Что можно сделать, чтобы лодка пошла быстрее

Что можно сделать, чтобы лодка пошла быстрее

Мы покупаем свои лодки с моторами, руководствуясь подчас самыми разными целями. Так, для кого-то это средство передвижения от точки А к точке Б, а во время этого передвижения происходит наблюдение за сменяющими друг друга картинками природы.

И при этом совсем не важно, с какой скоростью будет это передвижение, плывём себе и плывём. Идём на «глиссере» – и отлично, больше и не надо. Купив лодку и поставив на неё мотор, довольствуемся тем, что получилось, совершенно не напрягаясь и не озадачиваясь тем, как добавить скорости или экономичности. Как попробовать передвигать на скорости глиссирования больший груз.

Читать еще:  Сбирулино

Но есть среди нас и такие, которым всегда хочется большего. Поездив какое-то время на стоковом комплекте из магазина, они начинают пытаться что-то улучшить в конструкции, изменить параметры настроек так, чтобы судно в большей степени соответствовало постоянно растущим требованиям. На страницах журнала мы рассмотрели уже, пожалуй, все аспекты подобного апгрейда, но пока не касались непосредственно лодок – моторов – винтов.

Начнём с лодок, ведь отдельным моделям может потребоваться некоторое вмешательство, правда, без применения ножниц и клея. Дело в том, что, к сожалению, не все производители уделяют должное внимание обводам своих лодок; речь идёт о судах с жёстким пайолом. Вклеенный в лодку короткий кильсон, или наоборот длинный, может дать провал перед транцем, или соответственно горб. Всё это негативно влияет на управляемость, скорость и экономичность.

Если нет возможности с подобным дефектом обратиться непосредственно к производителю, то жёсткая вставка из пластика (к примеру, вспененного ПВХ или листового стеклопластика), размещённая между кильсоном и днищем, может полностью или в значительной мере улучшить обводы судна. Эту работу можно выполнить и на кухне, имея под руками самый простой набор инструментов. Следующий этап работы с корпусом уже потребует высокой квалификации склейщика, имеющего достаточный опыт работы с ПВХ-материалами. Здесь я имею в виду наклейку продольных реданов. Мероприятие в целом не ординарное, но для тех, кто стремится к высоким скоростям, необходимое, так как уменьшает для отдельных режимов смачиваемую и омываемую поверхности.

Подобное усовершенствование целесообразно, если лодка имеет минимальную загрузку. В этом случае добиться прибавки скорости на 2–3 км/час вполне реально. Но эту работу лучше поручить специалистам, которые, в первую очередь, хорошо знают лодку, её поведение на воде и смогут точно по месту приклеить ПВХ-профиль. Но при этом стоит иметь в виду, что подобная инсталляция даст выигрыш только при минимальной или средней загрузке.

Реданы при большой загрузке могут и тормозить, на те же 2–3 км. Хотя с мощным мотором, 15-сильным и более, этот порог торможения в скоростном режиме, скорее всего, отодвинется и будет мало заметен. Огромным плюсом в оснащении лодки реданами является то, что они повышают устойчивость на курсе. Судно с ними идёт как по рельсам, что непременно оценят предпочитающие ловить рыбу методом троллинга или дорожки. При сворачивании лодки наклеенные реданы добавят незначительный объём. Следующее в комплексе мер – это подбор винта. Процедура довольно сложная, особенно в наших условиях. Дело в том, что она потребует дополнительного оснащения, а именно GPS-навигатора для замера скорости и тахометра для корректного замера оборотов мотора.

Но и это ещё не всё. К сожалению, не все из имеющихся в продаже винтов соответствуют заявленным параметрам. То есть указаны цифры шага одни, а при проверке на «шаговой горке» обнаруживается отклонение, иногда весьма значительное. И хуже всего, если величина шага от корня к краю лопасти уменьшается. То есть одна часть винта пытается судно разогнать, а в то же самое время другая часть винта работает, как тормоз.

Из моделей винтов, имеющихся в данное время на прилавках, можно вполне доверять Solas. По крайней мере, в диапазоне мощностей от 10 до 100 л.с. все проверенные на шаговой горке винты соответствовали заявленным параметрам. А это значит, что опираясь только на надписи на винте, можно подобрать на свой комплект «лодка – мотор» что-то оптимальное под загрузку.

Подбор винта обычно начинают с проверки геометрии и качества изготовления винта и лишь после этого переходят на воду для замеров скорости и максимально развиваемых мотором оборотов со штатным винтом. Причём он не должен иметь видимых , и даже едва ощутимых пальцем микрозаусенцев на лопастях. Если с выбранной загрузкой тахометр показывает превышение заявленных производителем максимальных оборотов либо на моторе срабатывает «отсечка», то винт условно лёгкий для данной загрузки. Использовать такой винт, естественно, можно, но следует иметь в виду, что езда на моторе с превышением заявленного числа оборотов не очень продлевает жизнь мотора. Хотя, получив этот результат на лодке с минимальной загрузкой, стоит попробовать этот винт и загрузив лодку по максимуму, как обычно она используется при выездах на рыбалку.

Если и в этом случае мотор «перекручивает», то стоит поменять винт на аналог по форме, но с шагом на 1 дюйм больше. К сожалению, у нас как-то не прижились винты с дробными значениями шага, хотя дробные значения диаметра встречаются довольно часто. Но, поставив винт большего шага, не стоит ожидать приращения скорости, особенно на груженом корпусе. На лёгком же, скорее всего, прибавка появится, хотя это зависит от многих значений, о которых имеет смысл говорить в рамках специальной статьи, при условии, что есть доступная возможность в условиях мастерской изменять и шаг винта, и диаметр винта, и дисковое отношение, форму лопастей. Сейчас же мы говорим о несколько ограниченных возможностях, как воспользоваться тем, что есть на прилавках, без переделки.

Практика использования различных винтов показывает, что заменяя аналогичные по форме винты с разным значением шага, мы можем добавить или убрать максимальные обороты. Расчёт ориентировочно такой: каждый прибавленный дюйм убирает в среднем от 200 до 350 об./мин. в линейке одного производителя. Но опять же повторюсь, что замена винта далеко не всегда приводит к росту скорости. Но, установив новый винт и выбрав режим экономичного хода, можно начать весьма прилично экономить на горючем. Не далее как в прошлом году на катере знакомого на четырёхтактном моторе Yamaha 60 изначально стоял винт с шагом 13’, и под ним налегке катер разгонялся до 55 км/час, при этом мотор крутил максимум до 5200 – когда же на борт поднимался экипаж и бралось рыболовное оснащение, скорость заметно снижалась и обороты мотора выше 4800 не поднимались.

После замены вина на Solas 11’ налегке катер достигал тех же 55 км/час, но уже на 5900 об./мин. А вот когда на борт поднимался экипаж и отправлялся в длительное плавание, то, выбрав экономичный режим около 4800–5000 об./мин., получалось сэкономить более 25% топлива. Это относительно большой корпус, на маленьких экономия будет чуть меньше, но если кто-то отправляется в какой-то длительный автономный поход, то всё это будет актуально.

У нас в Санкт-Петербурге появилось несколько человек, которые начинали как реставраторы повреждённых винтов, а потом постепенно освоили и другие операции с винтами, включая изменение шага, дискового отношения, диаметра, формы лопастей. Воспользовавшись их услугами, при условии, что есть полное понимание, какой винт нужен, можно подобрать винт очень точно соответствующий любой поставленной задаче.

Но, завершив подбор винта, любители скорости обычно на этом не останавливаются. И следующий шаг в настройке комплекта – это выбор оптимальной высоты подвеса мотора на транце. Дело это в целом простое, но следует иметь в виду некоторые физические особенности процесса. Рекомендации производителя моторов – осуществлять установку так, чтобы АКП (антикавитационная плита) находилась на уровне от 0 до 50 мм под линией киля. Они касаются в первую очередь корпусов с обводами глубокое «V». Если килеватость меньше, то к рекомендациям нужно подходить с осторожностью. У большинства же ПВХ-лодок обводы близки к плоскодонным, когда килеватость на транце не превышает 5–7 градусов. Поэтому не стоит очень высоко поднимать мотор, дабы избежать подсоса воздуха и прохватов, когда винт резко раскручивается и начинает работать почти в пене. Это явление довольно вредно для редуктора.

Поднимая мотор на транце и обкатывая лодку налегке, не стоит злоупотреблять подъёмом, и, получив в повороте первый прохват, стоит опустить мотор на 5–10 мм и в этом положении зафиксировать. Хочу особо заметить, что те, кто будут самостоятельно заниматься подъёмом мотора, должны иметь в виду, что в верхнем положении его надо особо тщательно фиксировать, применяя всё те же накладки на транец, как наружную из фанеры, так и внутреннюю из пластика (металла).

Хорошую помощь для такой настройки разработала компания «Посейдон», которая с недавнего времени устанавливает такие транцы в стоке почти на все свои лодки. Регулировка подъёма мощными винтами и чёткая фиксация его на транце лодки также мощными винтами делают эту полезную модель особо привлекательной для тех, кто занимается настройкой своего комплекта.

Нанесённая сбоку градуировка позволяет всё настройки производить с предельной точностью. И ещё один узел настройки, который уже в завершение может чуть приподнять высшую скорость. Я имею в виду варьирование угла наклона мотора. Обычно, учитывая, что все транцы лодок устанавливаются в очень маленьком диапазоне углов, мотор эксплуатируется на второй, максимум на третьей «дырке». Если выполнен весь комплекс настроек подвеса мотора и подбора винта, то, откинув мотор ещё на одну «дырку», можно получить весьма приятную добавку к скорости. Но эта добавка появится только при одном условии – идеальной гидродинамике корпуса.

Так получается, что далеко не все выпускаемые ныне лодки на все 100% отвечают этим требованиям, но, приложив руки и голову, можно заметно улучшить их скоростные характеристики. Всё описываемое выше – это не рекомендации по подготовке лодки к гонкам, там всё значительно сложнее, а лишь советы по оптимизации своего комплекта. Хотя, может быть, и первый шаг в том направлении…

Источники:

http://fisher-book.ru/478-kak-uvelichit-skorost-katera-ili-lodki
http://vodnyimir.ru/kak-uvelichit-skorost-lodki-ustanovka-redanov.html
http://ukosterka.ru/stati/lodki-i-motory/uvelichivaem-skorost-lodki-ili-katera.html
http://motor25.ru/posts/2021991
http://forum.katera.ru/index.php?/topic/9083-podnjat-skorost-lodki/
http://altair-pro.ru/poleznie-statyi/podbor-lodki-i-osnashhenija-k-nej/chto-mozhno-sdelat-chtobi-lodka-poshla-bistree.html

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Наш сайт использует файлы cookies, чтобы улучшить работу и повысить эффективность сайта. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь с использованием нами cookies и политикой конфиденциальности.

Принять
Adblock
detector
×
×